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6/6 © B.M. Adulwitch Tangsupmanee, 42 ans, et Jirintat, fils et fille de Chanchai Tangsupmanee, décédé à 73 ans de la maladie à coronavirus (COVID-19) en juillet, lors de la pire vague d’infections en Thaïlande, préparent des repas au stand de nourriture de leur défunt père à Bangkok’s 2/ 6 Par Patpicha Tanakasempipat BANGKOK (B.M) – Chaque matin, Adulwitch Tangsupmanee apporte un chariot de poitrine de porc croustillante dans un cinéma délabré du quartier chinois de Bangkok et installe le même stand de nourriture de rue que son père de renommée internationale a tenu pendant près de 50 ans avant de mourir de COVID-19 en juillet. Pendant que le bouillon de porc aromatique mijote, Adulwitch place soigneusement une photo encadrée de son défunt père, Chanchai, au-dessus de la vitrine du stand – ornée des distinctions du guide Michelin (PA 🙂 de 2018 à 2021. “J’ai préparé le bouillon pour mon père quand il était ici, et je le fais encore quand il est parti”, a déclaré Adulwitch, 42 ans. “Je sens qu’il est toujours là.” Connu par beaucoup sous le nom de “Frère aîné Ouan”, Chanchai s’était tenu derrière ce même chariot vendant de la soupe de nouilles de riz roulées “Guay Jub” pendant des décennies jusqu’à sa mort à l’âge de 73 ans. La scène de la restauration de rue a perdu face au coronavirus ces derniers mois, selon un décompte de B.M – le dernier coup porté à la culture des étals à plat unique. La mort de Chanchai et de ses contemporains a laissé un héritage riche en saveurs entre les mains de leurs enfants, qui s’engagent à perpétuer les traditions qui, au fil des décennies, ont propulsé Bangkok au rang de Mecque mondiale de la cuisine de rue. Alors que la ville est sur le point de rouvrir aux visiteurs étrangers lundi, Adulwitch espère que les clients feront à nouveau la queue pour la soupe de nouilles de son père, pour l’aider à atténuer les affres de la perte. UN AVENIR INCERTAIN Les vendeurs d’aliments de rue de Bangkok étaient déjà sous pression avant la pandémie, ayant fait face à des expulsions et à des interdictions des efforts de la ville pour “nettoyer” les trottoirs ces dernières années, tandis que des restaurants plus haut de gamme et branchés ont surgi partout. Servant des plats allant de la soupe de nouilles roses “Yentafo” à la cuisse de porc cuite sur du riz, ces cuisiniers de rue – pour la plupart des immigrants chinois de première ou de deuxième génération – qui pouvaient subvenir aux besoins des familles avec un seul plat, étaient déjà une race en voie de disparition. Le COVID n’a fait qu’accélérer sa disparition. “La conséquence immédiate de cela est moins de choix pour le consommateur”, a déclaré Chawadee Nualkhair, auteur de deux guides de cuisine de rue thaïlandaise. “Et une nouvelle érosion de l’un des rares lieux véritablement démocratiques de la société, où n’importe qui, quel que soit son statut social, pouvait faire la queue pour un bol de nouilles ou une assiette de riz au curry.” RECETTES ET SOUVENIRS Alors que les enfants de Chanchai n’ont pas hésité à reprendre son échoppe, les enfants de Ladda Saetang ont d’abord débattu de l’abandon de l’étal de canard mijoté de la famille après sa mort en mai. Ladda, une dame de 66 ans au sourire bienveillant connue sous le nom de “Grandma Si”, tenait un stand à seulement 650 mètres (0,4 mile) de chez Chanchai. Enfin, sa fille Sarisa a décidé de tout apprendre sur le ragoût de canard pour honorer la mémoire de sa mère. “Je ne veux pas que la recette disparaisse”, a déclaré Sarisa, 39 ans. “C’était toute sa vie.” “Je serai ravie si les clients disent que nos canards ont toujours le même goût que ceux de ma mère”, a déclaré Sarisa. “Certains me disent de ne pas arrêter, car ils ne peuvent trouver de nourriture comme celle-ci nulle part ailleurs.” Adulwitch, également, est déterminé que son père vivra dans les célèbres nouilles de riz roulées. “Ce stand était ce que mon père aimait le plus, et je l’aime le plus. Je dois continuer, quoi qu’il arrive”, a-t-il déclaré.
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